孫喜倫
一踏上新疆這片古代西域故地，一種朝聖的心理在驅使我，去探訪那些沈睡千載的古人類遺跡。這裡像偌大的歷史博物館，縱橫千裡，高昌、交河、樓蘭、輪臺、米蘭、龜茲、北庭、拜爾、達勒特等40餘處故城，個個像謎一樣。
高昌故城，在吐魯番市區以東火焰山南麓，是昔日絲綢之路上的國際都市。在數千年的炎日蒸發盡歷朝歷代的水分，歲月的侵蝕磨去幾多棱角之後，我面前這座故城依然站立。
新疆的陽光總是那樣艷烈，像碎金一樣鋪滿山巒戈壁沙漠湖泊，也鋪滿故城的每一寸廢墟，使黃土構築的遺址愈發黃艷艷金燦燦。故城顯得空曠，土墩敗壁的形狀千奇百怪，如同一座魔鬼城。高聳的城牆、深陷的護城河輪廓猶存，巨大的寺廟、寬敞的衙署、毗連的民居、彎曲幽深的裡巷依晰可辨。這裡不見飛鳥昆蟲，地表上的植物也星星點點，讓人感到一種直透心底的淒涼。
高昌故城奠基於公元前一世紀，為漢、魏、晉歷代戊己校尉屯駐地。從北魏開始，張、馬、麴氏先後在此稱王，史稱『高昌國』。直到明初，這裡為改奉伊斯蘭教的吐魯番邦兼並後，纔逐漸荒廢。有『西域門戶』之稱的高昌，當時人口3萬，僧侶3千。高昌城當年有12個門，布局似唐代長安城。
懷著蒼涼的心情，我在故城中徘徊。故城雖顯蒼老，但仍然氣勢雄偉，分外城、內城、宮城三重。外城西南有一處寺院遺址，寺院坐西向東，大殿氣宇軒昂，殿前北側有一形狀奇異的建築，上圓下方，一位維吾爾族老漢指點著告訴我：『這是講經堂，是當年唐僧講經的地方。』
我在寺院內環顧許久，憑借《大藏恩寺三藏法師傳》中的記述，追憶唐代玄奘來這裡的動人情景：貞觀元年(627年)，玄奘西去天竺求取佛經，到達哈密時，篤信佛教的高昌王麴文泰，立即派大臣前去迎接，還請玄奘在王宮中接受他的禮拜，並懇請玄奘留在高昌，掌管佛事，輔理朝政。玄奘重任在肩，執意不允，並絕食三日，氣息奄奄。充滿火藥味的對抗，書寫了絲綢之路歷史上傳奇的一頁。玄奘的決心最終打動了高昌王，一個多月後，玄奘走進了一片佛光之中。
寺院的東北、東南各有一作坊，高昌盛產名貴的葡萄酒和白疊布，大概就產自這裡吧。我在坊內追憶故城各族人民對祖國的貢獻，找尋中國文化中西域文化的影子。棉花就是從這裡傳到內地的；高昌的音樂、舞蹈也傳入內地，唐朝的10部樂中就有高昌樂；唐太宗時，高昌的『馬乳葡萄』移植到長安，同時也傳入了釀造葡萄酒的技術。
我又來到西域的另一個故城——交河故城。車出吐魯番市區西行約十多公裡，就見前面的兩條河床之間，聳立著一處懸崖臺地，形狀如柳葉形小島，上面承載著一座金黃色的故城，因其『河水分流繞城下』，故名交河。交河故城最早的主人是車師人，屬於戰國後期西域36國之一。唐代西域最高軍政機構安西都護府，曾駐節於此。
沿著一條狹長的中央大道，由東南向西北方向進入城內，不見只磚片瓦，目光所及仍是一個燦爛的金色世界。城內全部的房屋院宇，一半在地下挖掘，一半在地面上築垛泥而成，這種建築風格是出於防御外來侵襲的需要，或許是為了抵擋酷熱高溫的創造，這些問題已消失在故城曲徑通幽的迷宮中了。
中央大道兩邊那些高大的宅地，表明這裡是當年的鍾鳴鼎食之家。東西兩區除大部分民居外，還密布著許多手工作坊，向人們展示了當年這裡商賈雲集、商市繁華的盛景。南門附近有一個土築高臺，約3米高，傳說漢代名將班超和兒子班勇，曾在這裡用交河水研墨，寫下了他們戍邊生涯中的重要詩篇。
我頗感奇異的是：故城多以構築高牆為城堡，而交河故城卻依托斷崖峭壁和深溝，天險自成，故無城垣。明代陳誠出使西域，到此曾留下詩句：『沙河二水自交流，天設危城水上頭。斷壁懸崖多險要，荒臺廢址幾春秋。』同時，交河故城幾乎全是從天然生土中挖掘而成，據說是目前世界上最古老最大的生土建築城市，也是保護最好的生土故城，經歷了2300年風雨剝蝕仍巍然屹立。
撫摸著故城的斷壁殘垣，我感覺到當年車水馬龍、市井喧騰的溫度，品味出那殘缺的美，領略到西域歷史文化的迷人風韻。置身一座高臺上，斜陽夕照下的整個故城盡收眼底，它仿佛一艘巨大的航船，擱淺在茫茫瀚海上，這艘承載過絲路文明的巨舟，是否也正注視著人間的變化，期冀著輝煌的未來呢？
歷史無聲地將昔日的都市變成了沈默的故壘，默默地守望著這方土地。這得惠於當地質地細膩、黏結力強的黃土和異常乾燥的氣候，故城沒有完全夷為平地，反而成了絲綢古道上絕妙的『天然博物館』。
我站在黃土的廢墟上，想到人世間的一切沒有永恆，終將歸於時間歸於歷史歸於黃土，而在這時間歷史黃土之上，又將不斷展示新的輝煌，這豈不正是中華民族歷盡滄桑磨難而生生不息的內在偉力？
